Une petite série d’illustrations 3D créés sous blender.
Les satellites sont modélisés et texturés directement dans blender, le fond, cosmos parsemé d’étoiles et de nébuleuses est crée lui aussi dans blender mais de façon procédural.
Des versions des satellites isolés sur fond blanc ainsi que de différents ciels étoilés (fixes ou videos full HD) sont aussi disponible a la vente.
publié le 7 mai 2018
Sous windows 10 j’ai rencontré le problème suivant, avec photoshop CC (2017 et 2018) la sensibilité du stylet de ma tablette graphique n’était pas reconnue. Pourtant avec une application comme Krita la sensibilité fonctionnait normalement.
Pour corriger ce problème il faut créer un fichier “PSUserConfig.txt” avec une appli comme Bloc-note ou Synwrite ou n’importe quoi d’autre.
Dans ce fichier copier-coller les lignes suivantes :
# Use WinTab
UseSystemStylus 0
Ensuite il suffit de placer ce fichier dans le dossier C:\Users\votre nom d’utilisateur\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018\Adobe Photoshop CC 2018 Settings\ Attention si windows 10 est en francais C:\Users\ est appelé “Utilisateurs” dans l’explorateur de fichiers.
Relancer photoshop, plus de problème !
publié le 5 mai 2018
Récemment j’ai souvent rencontré un problème de lag du curseur de ma tablette wacom sous windows 10. Ce problème arrive souvent après la mise en veille du PC. Pour régler ça il faut aller dans l’explorateur de fichiers puis faire un clic droit sur l’icone “ce PC” puis cliquer sur “gerer”, une fenêtre s’ouvre alors. Dans la colonne de gauche cliquer sur “Services et applications” puis “Services”, ensuite chercher dans la colonne de droite “Wacom Consumer Service” faire un clic droit puis choisir “redémarrer” après le redémarrage du service le lag devrait avoir disparu, si le problème persiste faire la même manipulation avec le service “Wacom Professional Service”.
publié le 2 mai 2018
Le contax T2 est un appareil compact argentique, deuxième modèle de la série T il date des années 90. J’ai acheté le mien il y a une dizaine d’années, il fonctionne toujours comme un charme. Son optique Carl Zeiss Sonnar T* 38mm 2.8 en fait un appareil photo vraiment remarquable, de plus son format est idéal pour le glisser dans une poche et partir faire une série de snapshot.
J’aime particulièrement bien sa prise en main, la molette sur le dessus à droite permet de passer du mode Auto Focus (AF) à la mise au point manuelle. En mode manuel des symboles dans le viseur permettent d’ajuster la mise au point, pour guider deux flèches rouges s’affichent alternativement et un rond vert apparaît quand la mise au point est correcte. (▶●◀)
La vitesse d’obturation est réglée directement par le boiter en fonction de l’ouverture (équivalent du mode “A” sur un reflex).
L’ouverture du diaphragme et les modes flashes (normal et pre-flash anti yeux rouge) sont accessible depuis une même bague sur l’objectif.
Vraiment simple et efficace, on peut facilement obtenir de lui ce que l’on veut, sa grande ouverture de diaphragme (f2.8) permet de photographier même dans des lumières difficiles.
L’optique étant fixe et de très bonne facture, il n’y a pas de déformation particulière, n’y de vignetage ou d’aberration chromatique notable.
Evidemment cet appareil n’est trouvable que d’occasion, vous pouvez aller voir les offres disponibles pour les Contax T2 sur Ebay .
Spécifications du Contax T2 :
Format de film : 35mm
Optique : Carl Zeiss T* Sonnar 38mm F/2.8
Ouvertures : F/2.8 à F/16
Vitesse d’obturation : 8s à 1/500s
Compensation d’exposition : +/-2 EV réglage par 1/2 EV (molette cote gauche de l’appareil)
Batterie : une pile CR123
Flash : intégré deux mode, normal et pre-flash anti yeux rouge
Dimensions : longueur 119 mm x hauteur 66 mm x profondeur 33 mm
295g sans la batterie
Pour finir, quelques photo prisent avec récemment.
( mon album contax T2 sur flickr)
publié le 30 avril 2018
Récemment j’ai mis la main sur un Nikkor-P Auto 300mm f4.5, un optique fixe pre-ai de 1965 (après vérification du numéro de série). Si le corps de l’objectif est rayé par endroit les lentilles quand à elles sont en vraiment très bon état. L’optique était équipée d’un télé-convertisseur qui lui, était en bien moins bon état.
Les optiques de cette génération ont bien une monture F mais il s’agit de la monture F originale, il n’y a pas de couplage mécanique du diaphragme de l’objectif au posemètre du boîtier le fameux Aperture Indexing ou AI. On appelle donc ces optiques pre-AI ou non-AI ou plus rarement NAI.
Il ne faut pas les monter tel quel sur les DSLR moderne ni même sur les boîtiers reflex argentique de fabrication postérieur à la norme AI sauf exception (ex: les boîtiers F à F4). Ainsi des reflex Nikon numérique à ma connaissance seul le NIKON DF accepte les montures pre-AI.
A l’époque, lors de la sortie du système AI Nikon proposait de convertir les optiques pre-Ai en AI. Il s’agissait en fait de démonter la bague des diaphragmes et de la changer par une bague AI.
Aujourd’hui Nikon ne fait plus de conversion mais il reste ici et là des stock de bague de conversion.
J’ai contacté Jimmy Koh qui tient un magasin à New-York réputé pour son stock de bague de conversion mais hélas il n’avait rien pour ce 300mm.
Dans ce cas trois choix possible, conserver l’optique en l’état, acheter un boitier compatible ou faire une conversion DIY sachant que l’objectif perdra une grande partie de sa valeur collectible. (Ou commander une conversion à un spécialiste comme John White)
De fait le système AI étant une variation de la monture F la conversion est relativement facile. Il suffit de démonter la bague des diaphragmes et de tailler un déniveler de 1,5 a 2mm environ afin que l’objectif lors de son montage sur le boitier vienne pousser sur le loquet mobile du coté de l’appareil.
Le problème est simplement de savoir de où jusqu’à où il faut découper la bague, une erreur et la communication avec le boitier de la valeur de l’ouverture ne sera pas correcte.
Pour cela deux moyen regarder la découpe sur une optique AI de même ouverture ou plus simple se reporter au tableau de Christoph Breitkopf sur la page consacrée à ce sujet.
Dans le cas de mon Nikkor-P Auto 300mm f4.5 le dénivelé commence donc après vérification pile au milieu de f22. Il suffit donc de commencer la découpe a partir de la. Pour la découpe une simple lime à métaux suffit.
Une fois découpé on peut d’abord vérifier sur un boitier de peu de valeur, puis le monter sur son DSLR préféré. Sur un DSLR il suffit d’enregistrer l’optique dans le menu des “non-CPU lenses data” lui attribuer un numéro, une focale et définir son ouverture maximale en l’occurrence F4.5. Si la découpe est juste la communication entre l’optique et la boitier se fera sans aucun problème on verra alors s’afficher sur le boitier la valeur de l’ouverture du diaphragme.
Apres il suffit simplement d’aller faire quelques photos avec pour apprécier la qualité de l’optique !
